保山人吃红生的历史。可远溯至古哀牢国的濮人先民。十三世纪，旅行家马可·波罗在其游记中，也曾提到，古永昌人镐金齿，既食熟肉，兼食红生，吃的米饭中加入许多美味佳肴。喝的酒，也是融合各种香料的甘醇佳酿。可见，无论是《礼记》中的士大夫，还是永昌先民。食生，都不是迫于条件的不得已而为之，实在是红生有着熟内难以匹敌的美味，进化数千年依然难以舍弃。初到保山的人，对于杀猪宴上的拌红生，大都是望而却步的。眼看着同桌人大快朵颐，心中难免犯嘀咕，红生真就有这么好吃？而本地人对外乡人的畏畏缩缩，也多少有点看不上眼，杀猪宴上不吃红生，这算什么吃杀猪饭？就连那些如花似玉的本地姑娘，也像史湘云一般，持觞举箸，啖腥食生，等到一餐既毕，回头抹过嘴，洗过手，依然锦心绣口，玉洁冰清。在世人眼中，食生多少和野蛮未开化相连，保山人对此却坦然以示，甚至公然号称，天上飞的，地上跑的，水里游的，长脚的不吃板凳，长毛的不吃蓑衣。其实说到底，饮食习惯只是各地各种族风俗而已，与文明野蛮全不相干。白种人不见得比非生不食的爱斯基摩人高明多少，况且红生的美味，他们同样无法拒绝，西餐中最为国人欢迎的牛排，在西方人那里，也只偏爱带血水的三分熟牛排，原因是这种牛排含油适中又略带肉汁，口感甚是鲜美。而起源于中国的鱼脸被日本国发扬光大后，公然成为日式料理中最具特色的美食——刺身。保山的红生，主要吃法是凉拌，剁成肉茸，拌以水腌菜、白酒、小米辣、山胡椒、盐巴、花椒，八角等调料，味道酸辣适中，鲜嫩甜香，让人一吃就停不下箸。此外有一道美食，由红生发展而来，这里不得不提，那就是火烧猪，以板桥最为出名。大抵是板桥多为世居汉族，对红生有心理上的排斥，而在味蕾上又无法完全隔绝，因此，发明了这种折中办法，类似于西餐中的三分熟牛排，把猪肉烧得外焦里生，既避免了与红生血淋淋的直面接触，又得以保持了红生的天然美味。更重要的一点，经过烟熏火燎，火烧肉带上了一股烟火气息，无意间增添了无可替代的鲜香。正宗的火烧肉，需得是土法饲养的七八十斤半膘架子猪，宰杀刮毛后，先不急着开膛破肚，直接用茅草、秸秆燃火烧烤，边烧边用尖刀轻戳猪皮，等猪皮泛黄时，用水将草灰调和成浆，涂满猪身，让余温慢慢渗入猪腹。最后，用稻草将烧猪擦洗干净，只见全猪遍体金黄，焦皮香脆。此时再剖开猪肚，掏出内脏，火烧猪便做成了。与红生一样，火烧肉最经典的吃法，还是凉拌水腌菜。板桥还有一种美食叫蒿熏肉。选最鲜嫩的后腿和里脊部分，连烧烤的燃料，也只能是本地野生蒿子和青松毛。把选取的肉加入盐巴、酱油、草果、八角等香料，腌渍12个小时后，用蒿子和青松毛慢慢熏烤，即成颇受推崇的蒿熏肉。蒿熏肉亦可清蒸或卤制，可谓药食同源。与板桥火烧猪齐名的，还有与之毗邻的河图大烧。同样是火烧全猪，这里的大烧，却是事先把猪宰杀开膛，撑开腹部平放于烤台，通体涂上芝麻油、蜂蜜、酱油及多种调料，用栗炭火烧去表皮水分，然后扎针，涂上酱油、姜汁、食盐等，使之渗入肉内，腹背轮番烘烤至猪皮焦黄，刮去表皮焦质，再扎针、涂调料、烘烤、刮皮·····如此反复三遍，直到熟透为止。烤好的大烧皮色金黄油亮，外酥内嫩，同样是与酸腌菜相拌，倒也别具一番风味。来源：云报客户端综合投稿/咨询/树洞/意见箱网站：


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